Августовский «Татлер» - журнал с завидной судь­бой. Так и вижу его ря­дом с темными очками Prada и мазилками от солнца Lancaster. Занимает драгоценные ле­жаки во время обеда где-нибудь в сен-Тропе и на Сардинии. А вот и клиенты ресторана Suite de! Mar в Марбелье послушно ждут очереди его пролистать. Именно летом, во Франции, Италии, Испании, закладывают­ ся стандарты наших ресторанных требова­ний: «Эх, дома бы такую рыбку, маслинку, лангустинку! »
Не выйдет. Климат не тот. Но есть и хоро­ шие новости. Пока все отдыхали, в Москве открылись два очень нужных ресторана- Luciano и WhiteRabbit.

У них общий адрес- Смоленский пассаж, но респектабельный Luciano - на втором этаже, а веселый «Кролик» - на крыше.
Их владельцы и соавторы - Константин Ивлев и Александр Зату­ринский. В пассаже повар Ивлев, наконец, вдоволь пофантазиру­ет на итальянскую и французскую темы. Таким довольным Кон­стантина мы с мужем не видели давно. Его русская тройка такова: максимум отечественных продуктов, модернизированные методы готовки, яркая подача. Почерк Ивлева я распознаю сразу. Созда­тель новой русской кухни сочетает в блюде большие куски нату­рального продукта с деталями из продуктов сложных, изысканно приготовленных. Например, утиная грудка с корочкой (990 руб.) в Rabbit хороша и сама по себе, но Ивлев фарширует ее куриной печенью и подает с райскими яблочками и соусом на кальвадосе. Есть такое блюдо не просто вкусно, но интересно. Так и прыга­ ешь радостно вилкой: кусочек грудки - ломтик яблока - кусочек чего-то сложного.

Как большинство лучших поваров мира, готовить Ивлев учился дома, у мамы, и до сих пор любит посидеть у нее на кухне. За долгую карьеру он доказал, что может кормить на­род «по мотивам» еды всех стран мира, но «РУССКОСТЬ» его никуда не делась. Он ведет умелую игру на стыке средизем­номорской и великой отечественной кухни.

Ньокки, скажем, похожи на галушки или ленивые варени­ки. В «Лучано» к ним подают грибной соус с запахом русского леса и лук, зажаренный до хрустиков на прибалтийский манер (430 руб.). Летний салат, где в помидорном соке размачивается подсохший хлеб,- это,как известно,тосканская панзанелла. Но Ивлев берет для нее любимые москвичами бакинские поми­доры, ялтинский сладкий лук, и получается «Салат деревенский» (320 руб.), с оливко­вым маслом и чиабатой. Не пропустите салат из молодых кабачков и вяленых помидоров с сыром гран-падано (340 руб.), поскольку для него вымочены в ли­монной воде не горь­кие европейские цу­кини, а наши родные, светленькие, нежные кабачки.
Можно приходить в «Лучиано» и за пиццей из неаполитанской печки с жаром шестьсот радусов, при котором тесто вспучи­вается само, без дрожжей. Лучшая- «Буффало» (620руб.). В «Кролике» - меню с французским акцентом. Я в восторге от фуа-гра и мини-голубцов. Они опять же не в савойской капу­сте, а русской - белокочанной (620 руб.). Здесь, у Братца Кроли­ка,появляются дополнительные бонусы- видно Москву сквозь стеклянный купол и винная карта, заслуживающая несдержанной похвалы. Еще тут есть каблукастые девушки и прочая интерес­ная публика, которую после сытного обеда можно рассматривать вполне добродушно.

TATLER, август 2011